最新的外电数据显示：据瑞士钟表工业联合会（FHH）所发布的数据来看，2 月瑞士钟表出口额约为 19.9 亿瑞郎，同比增长 24.4%，势头强劲，所有材质类别的腕表均取得增长。

　　就出口额而言，贵金属腕表（+31.7%）涨幅最大，整体出口量同样急剧增长，其他材质腕表（+38.0%）和金钢间金腕表（+32.3%）贡献良多。

　　出口价格超过 3000 瑞郎的腕表出口额增长 28.3%，带动了整体数量的提高；出口价格介于500 至 3000瑞郎的腕表（出口额+16.4%）也有显著增长；而出口价格低于 500 瑞郎的腕表增速则较为缓和，出口量（+12.9%）涨幅高于出口额（+4.8%）。

　　另外，所有主要市场也都实现了两位数增长，其中美国（+33.2%）和中国大陆（+22.4%）表现尤其强劲，中国香港（+11.9%）也跟着从上个月的普遍增长中受益。在欧洲（+28.4%）市场，英国（+24.8%）、法国（+22.0%）和意大利（+22.6%）的表现均符合平均水平，而德国（+37.3%）和西班牙（+54.1%）则远远超出预期。

　　总体而言，2022 年至今，瑞士钟表产业在全球市场可谓形势一片大好。

　　继 1 月喜迎新年增长后，2 月的反弹速度直接超过了预期，而且据 FHH 的统计，这也是行业迄今为止表现最好的一个 2 月。而紧接着 3 月底的“钟表与奇迹”日内瓦高级钟表展，整个钟表行业将开展怎样的趋势变化，大家不妨看看我的分析。

　　睽违两年的实体表展终于在 2022 年 3.30 ~ 4.5 于日内瓦登场。虽然由于疫情，亚洲媒体大多没能亲自到场，但透过四十多场的云上观展，还是能看出了不少门道，先简单从材质、功能和市场方向等三个面向，将其归纳成几个趋势，借此让读者得以一窥钟表产业在未来几年发展的可能性。

　　传统钟表以贵金属和不锈钢材质为主流的景况，在这几年已悄悄发生变化，无论是引入科技材质还是新式复合材质，高级钟表的样貌呈现出更多元化的走向。从表圈、表壳到表盘，越来越多品牌选择使用非传统金属打造腕表，最为显著的是科技陶瓷技术的被广泛应用，从表壳、表圈、表带到面盘，处处都可见到陶瓷材质。

　　Hublot 不仅使用彩色陶瓷制成表壳，更进一步运用在零部件更细小的链带上，今年 Big Bang Integral 一体式陶瓷腕表一举推出了深浅不同的蓝色、沙色以及苍岭绿四个全新色彩；

　　Rolex 独家的双色陶瓷技术也在今年新款蚝式恒动格林威治型II的表圈中用上了全新的绿黑新组合；IWC 则是发表了耗时五年开发出的全新 Ceratanium®  瓷化钛金属材质，以结合陶瓷抗刮特质与钛金属的轻量特性；

　　豪雅表融合了碳纤维与 Super-LumiNova® 荧光涂料，创造出黑暗中表圈散发如极光般的光纹。

　　尽管新式材质成为制表新宠儿，但传统贵金属仍是高端钟表的主力，尤其黄金材质更是在沉寂多年后于今年强势回归。

　　今年超多品牌都推出了黄金款的新表，光是 Cartier 就在新款 Tank Chinoise 腕表、Tank Louis Cartier 腕表、Pasha 以及美洲豹腕表等系列都推出黄金款式；

　

　　Rolex 更是首度推出了黄金材质搭配 Oysterflex 表带的蚝式恒动游艇名仕型42；Rolex 的同门师弟 Tudor 也一举推出了黄金钢款的碧湾型计时与格林威治型新款式；此外，江诗丹顿的 Historiques 系列 222 腕表则透过黄金材质更显这款腕表的历史意义。

　　就目前观察看来，黄金材质回归的热潮才正开始，估计黄金材质会再热个几年。

　　几年前各品牌疯狂推出过各式陀飞轮，今年移转注意力，将焦点对准了时区功能。无论是世界时区，或是 GMT 两地时，时区功能的新款今年真的可谓是百花齐放。

　　推出世界时区功能的品牌计有积家、万宝龙、爱马仕等，其中爱马仕今年的 Arceau Le Temps Voyageur 漫游时光腕表是个人认为的今年表展中最美的时区款式代表，不仅布局与设计脱俗，悬浮移动的时间盘漫游对应城市名的显示方式，更是极为优雅、浪漫，将时区功能提升至更具抽象的艺术层次。

　　而推出 GMT 两地时功能的品牌更多，除了劳力士雪碧圈的格林威治型II之外，还包括了 Grand Seiko、帝舵、沛纳海、百达翡丽及帕玛强尼等。

　　尤其百达翡丽的 5326G-001 更是表展期间的热议话题，这款腕表搭载的全新机芯是百达翡丽首度结合年历与两地时区两项卓越出众的功能，崭新表壳的表侧增添有巴黎饰钉纹路，和源自于古董相机的表盘纹路，从内蕴工艺、创新功能和外型设计，让人一新耳目，毫无疑问又会是今年”买不到”的大热门。

　　帕玛强尼的 TONDA PF 追针两地时腕表也让人印象深刻，结合相似追针的结构，这款两地时以 8 点位置的按钮设定第二地时区，但当不需要显示第二时区，只需要按下表冠上的玫瑰金按钮，时针便会归位重回本地时间，兼具技术与使用的便利性。

　　近年来运动风潮势不可挡，几乎每个品牌都在追求推出独创且标志性的运动风系列表款，并且逐年壮大自家运动系列的阵容。

　　如萧邦 Alpine Eagle 雪山傲翼系列便再推出直径 44 毫米新尺寸，以及搭载陀飞轮的高复杂款式；江诗丹顿的纵横四海也再加入了镂雕陀飞轮与镂雕超薄万年历两个复杂功能新款。

　　s H08 腕表

　　一向讲究优雅与气质的爱马仕今年亦将旗下最具运动气息的 Hermès H08 腕表，推出了深蓝色钛金属表壳搭配深蓝面盘的新款。

　　朗格旗下唯一的运动风 Odysseus 系列，今年更是首度运用了钛金属材质打造表壳与链带，对这个高端德国品牌而言，运用钛金属的做法无疑是突破自我的全新尝试，也可想见将会出现一表难求的现象。

　　万宝龙今年主打的全新 1858 系列 Iced Sea 日期显示自动腕表，不仅是一款运动表，更是经过 ISO 6425 标准认证的专业潜水计时装置。

　　独立品牌 SPEAKE-MARIN 今年也推出棱角分明、造型有别于自家其他表款的全新 Ripples 腕表，其运动化风格也可窥见品牌意欲面向年轻市场的策略。

　　镂空虽然不是甚么新鲜的工艺，但追求更现代感、几何结构与立体化的镂空风格，在近年的制表产业逐渐明确。

　　拥有超过两个半世纪悠久历史的江诗丹顿也一改传统方式，而以利落的线条穿插几何结构的全新方式来诠释两款镂雕作品。

　　而这一当代镂空风格卡地亚可说是早已领先多年，在今年 Cartier Masse Mystérieuse 腕表中，先不说自动陀结合神秘钟的创新观念，单就其半圆形镂空机芯所呈现出的前卫美学便足已让人慑服。

　　而说到前卫镂空，目前表现最为亮眼的品牌应属罗杰杜彼，结合品牌星形标志以及 3D 结构的立体镂空，像是航天基地又像是科幻电影的场景，罗杰杜彼今年的全新镂空机芯宛如是来自未来的艺术品，绝未辜负其镂空王者之名。

　　珠宝镶嵌是永远不褪流行的存在，也是近年来内卷情况严重下品牌的重仓领域。今年珠宝镶嵌更是卷出新边际，更大、更多的钻石镶嵌已不在话下。如伯爵的 Limelight 高级珠宝腕表与 Limelight Gala Precious 腕表。

　　梵克雅宝延续诗意的时间哲学，Lady Arpels Heures Florales 腕表结合了珐琅工艺、钻石镶嵌工艺与微型机械技术，盘面上的花朵以小时为单位，上演一场场璀璨耀目的钻石花朵绽放美景。

　　而卡地亚的 Libre 系列则是在创新的超立体三角链带上镶嵌三角立体切割的钻石或彩色宝石，链带藏有弹簧结构，佩戴者可自由灵活翻转选择以正面手表形式，或背面手环造型配戴，大玩多彩的双面游戏；不仅如此，卡地亚还推出了两款限量 Coussin de Cartier 腕表，更是展现惊人的镶嵌创意，透过金质链节组成可令表壳弹性伸缩的结构，并在其上镶满钻石和彩色宝石，以此史无前例的全新创作意图激发佩戴者视觉与触觉的双重感官享受。

　　整体而言，除去黄金材质和珠宝镶嵌内卷化的趋势之外，不难看出其他几个主要趋势都直指一个核心脉络：钟表主力消费市场的年轻化。

　　无论是运动表在市场上热卖，或是彩色、新材质的崛起，或者更现代化的镂空风格，都可看出年轻一代的消费者已成为市场主力，也成为品牌争先恐后想要拉拢的对象。这些年轻人不受传统价值的束缚，不仅有消费实力，也更忠于自己的审美追求，而这几年的趋势变动正恰恰应证了消费族群的转移。也许有人认为现今品牌“讨好”年轻人的行为太短视近利，但是若能因此让新一代年轻人持续对机械表热衷并追逐，又何尝不是好事？毕竟如此传统的钟表产业，必须有传承才能有未来！WWD

　　编辑 Penny P　　图片来源 各品牌官方提供